Rada první: jaký fotoaparát použít?
Stejně jako i pro ostatní své focení používám digitální zrcadlovku (aktuálně to je Canon EOS 5D Mark II). Důležité je, aby fotoaparát disponoval funkcí /režimem/ bulb (je to běžná funkce všech zrcadlovek a na fotoaparátech ji nalezneme pod symbolem „B“), neboť klasické expoziční režimy (např. priorita clony, priorita času, …) ve většině případů neumožňují nastavit expoziční čas delší než 30 s. Hodit se může i funkce předsklopení zrcátka, ale pokud toto váš fotoaparát neumí, nevadí to.
Rada druhá: bez filtrů se neobejdete
Fotoaparát máte a nastává otázka: jak prodloužit expozici? Je pro to nutný silný šedý filtr označovaný jako ND. Já pracuji s filtrem B+W ND 110-1000x, ale stejně dobře poslouží např. LEE Filters Big Stopper nebo VFFOTO ND MC 1000x. Všechny tyto šedé ND filtry prodlužují původní naměřenou expozici o 10EV (expozičních stupňů). To znamená, že např. původní expoziční čas 1/30 (změřený expozimetrem fotoaparátu bez filtru) se po nasazení filtru prodlouží na 30s.
Rada třetí: jak určit správnou expozici
S hodně tmavým šedým filtrem už fotoaparát nedokáže měřit expozici. Proto je třeba ji spočítat. Pro přepočet správné expozice po nasazení ND filtru využívám mobilní aplikaci „Exposure Calculator“ (pro systém Android). Podobných aplikací je mnoho, můžete také použít jednoduchou tabulku.
Rada čtvrtá: chce to dálkovou spoušť a stopky
Vzhledem k tomu, že většina expozičních časů bývá delších než 30 s, už si nevystačíte se samospouští. Pro ovládání fotoaparátu „na dálku“ s možností exponovat i déle než 30 s se nejlépe hodí kabelové spouště. V mé výbavě je snad ta úplně nejobyčejnější s aretací. Pokud vám váš fotoaparát nenabízí zobrazování či odpočítávání času probíhající expozice, tak nezapomeňte na stopky nebo jiný časovač.
Rada pátá: nepodceňujte stativ!
Fotograf Daniel Řeřicha
- Daniel Řeřicha (44) je český krajinářský fotograf a organizátor workshopů a fotoexpedic
- Získal několik cen v mezniárodních fotosoutěžích
- Jeho snímky byly publikovány v různých zahraničních fotografických a cestovaltelských časopisech
- Více informací najdete na jeho osobní stránce
- Jeho snímky najdete také na facebooku, instagramu nebo, 500px
Tato důležitá fotografická pomůcka je často podceňována. Pravidelně se s tím setkávám na všech fotografických workshopech, které společně s kolegou pořádám. Mně se osvědčil karbonový stativ Manfrotto řady 055, ale velmi dobré jsou i značky Gitzo, Giottos, Velbon apod.
Rada šestá: objektivy
Nejčastěji využívám širokoúhlé objektivy, ideálně s ohniskem cca 16–35 mm (v případě tzv. "full frame" zrcadlovky). Majitelům fotoaparátů s APS-C snímačem bych doporučoval objektiv s rozsahem cca 10–20 mm. Nebál bych se říci, že čím širší ohnisko, tím lepší. Důležité však je, aby bylo možné na objektiv nasadit ND filtr.
Rada sedmá: chce to vhodné podmínky
Hodí se nevlídné, deštivé a mlhavé počasí. (V dešti nezapomeňte na pláštěnku na fotoaparát). Tyto podmínky dokážou fotografovanou scénu výrazně zjednodušit (minimalizovat), neboť díky mlze se např. skryje protilehlý břeh, vzdálenější domy nebo jiné objekty, které by za normálních podmínek byly ve snímané scéně čitelné.
Top podmínky nastávají tehdy, když se skrze hustou mlhu snaží prokousat slunce! Celá scéna se pak projasní krásným měkkým světlem a budoucí snímek dostane ještě tajemnější vzhled. Důležité je, aby slunce nebylo příliš intenzivní a mlhu nebo nízkou oblačnost neprosvěcovalo už moc. Jakmile se začnou tvořit ostré stíny, už to nebývá ono.
Rada osmá: scéna a kompozice
Oproti standardní krajinářské fotografii je potřeba si všímat zcela banálních, někdy až rušivých, nebo dokonce nevzhledných prvků (např. část betonové konstrukce, dřevěná kláda, staré molo, dřevěné vlnolamy, …). Proti veškeré logice pak tvoří právě tyto „nevzhledné a banální“ prvky (ve spojení s dlouhou expozicí a vhodnými podmínkami) dominantu minimalistických černobílých fotografií.
U černobílých snímků mně osobně nejvíce sedí čtvercový formát, se kterým počítám už při volbě kompozice. Většinou se nebojím hlavní objekt umístit proti všem pravidlům klasické kompozice do vertikální středové osy, a to zejména ve spojení s někdy poměrně silným efektem vinětace (pozn. vinětaci přidávám při editaci fotografie v grafickém editoru).
Za deváté: to nejdůležitější – jak fotit?
- nejdříve vypneme stabilizaci (pokud je jí fotoaparát či objektiv vybaven),
- připevníme kabelovou spoušť,
- přichystáme si krytku hledáčku (bývá součástí každé zrcadlovky, často je připevněna na samotném popruhu; některé fotoaparáty mají tuto krytku přímo zabudovanou u hledáčku),
- bez nasazeného ND filtru zaostříme na požadované místo (doporučuji ostřit manuálně, pokud zvolíte automatické ostření „AF“, tak je důležité po zaostření autofokus vypnout),
- nastavíme nejnižší standardní citlivost fotoaparátu (u mě to bývá ISO 100),
- vyvážení bílé přepneme na automatiku (toto nastavení si nejlépe poradí s barevnými posuny, které způsobují silné ND filtry),
- zvolím clonu dle zamýšlených parametrů kompozice (v mém případě to je nejčastěji f/8 nebo f/11),
- od tohoto okamžiku si musíme dávat velký pozor, abychom už nehýbali s fotoaparátem, neměnili ohnisko a nedotýkali se zaostřovacího kroužku,
- pomocí režimu priorita clony (označován jako „A“ nebo „Av“) nebo plného manuálu (označován jako „M“) změříme expoziční hodnotu snímané scény, stále ještě bez nasazeného ND filtru. Pro lepší názornost uvedu příklad: při nastavené citlivosti ISO 100 a cloně f/11 byl bez nasazeného ND filtru změřen expoziční čas 1/30 – tuto hodnotu si zapamatujeme pro následný přepočet,
- přepneme fotoaparát do režimu bulb (označován jako „B“) a v tomto režimu nastavíme clonu dle našeho příkladu, tedy f/11 (je to hodnota clony, jaká byla použita pro změření expozičního času a která bude použita pro daný snímek),
- zakryjeme hledáček a tím zabráníme průniku parazitního světla na čip fotoaparátu přes hledáček,
- opatrně nasadíme ND filtr,
- pomocí aplikace v mobilním zařízení, tabulky nebo výpočtu určíme expoziční čas dle použitého ND filtru (v našem příkladu jsme naměřili bez nasazeného ND filtru expoziční čas 1/30s, po nasazení filtru, který prodlouží expozici o 10EV, se původní expoziční čas prodlouží z 1/30 na 30 s),
- následuje poslední krok, a to pomocí dálkové spouště exponovat samotný snímek (v našem případě zmíněných 30 s). Po celou dobu expozice musíme držet tlačítko dálkové spouště (vhodné je využít aretaci dálkové spouště). Délku expozice je potřeba kontrolovat na počítadle fotoaparátu (pokud s ním disponuje) a nebo např. pomocí stopek.
Rada číslo deset: v čem snímky upravit?
Měl jsem možnost vyzkoušet různé grafické editory, a i když výbornou černobílou fotografii lze určitě vytvořit v každém z těchto programů, tak mně se pro konverzi barevných digitálních fotografií na černobílé soubory nejvíce osvědčil zásuvný modul „Silver Efex Pro“. Je to neobyčejně výkonný nástroj, který pracuje ve většině programů na úpravu fotografií (Photoshop, Lightroom, Photoshop Elements nebo Zoner Photo Studio).
